Apfelbaum schneiden: Winter- und Sommerschnitt Schritt für Schritt

1Totes, Krankes und Kreuzendes zuerst

Entferne abgestorbene, kranke und verletzte Äste. Dann kommen Äste weg, die sich kreuzen und aneinander scheuern. Damit siehst du die Krone schon deutlich klarer.

Typischer Fehler: gleich oben in der Krone anzufangen. Arbeite von innen nach außen und von unten nach oben, und tritt zwischendurch ein paar Schritte zurück.

2Wasserschosse und Konkurrenztriebe entfernen

Wasserschosse sind die kerzengeraden, kräftigen Triebe, die senkrecht aus den Ästen schießen. Sie bringen keine Früchte und beschatten die Krone. Schneide sie direkt an der Ansatzstelle ab. Ebenso weg: Triebe, die ins Kroneninnere wachsen, und Konkurrenztriebe – steile Triebe, die neben der Mitte oder einem Leitast mit diesem um die Spitze wetteifern.

So erkennst du, dass es passt: Jeder Leitast hat nur noch eine klare Spitze, und die Mitte bleibt der höchste Punkt.

3Fruchtholz verjüngen

Fruchtäste, die nach einigen Jahren abgetragen sind und nach unten hängen, leitest du auf einen jüngeren Trieb ab. Ableiten heißt: Du schneidest den Ast nicht irgendwo ab, sondern direkt über einer Verzweigung, deren Seitentrieb nach außen zeigt und weiterwachsen soll. Diesen Trieb kürzt du dann nicht mehr ein.

Die sächsische Gartenakademie nennt drei bis vier Jahre, nach denen ein Fruchtast meist erneuert werden sollte. Das verhindert das sogenannte Quirlholz – alte, verzweigte Fruchtspieße, an denen nur noch kleine Äpfel wachsen.

4Sauber am Astring schneiden

Ganze Äste schneidest du auf Astring, also direkt an der leichten Verdickung, mit der der Ast aus dem Stamm oder dem tragenden Ast wächst. Lass keine Stummel stehen: Sie sterben ab, überwallen nicht und sind ein Einfallstor für Krankheiten. Schneide aber auch nicht in den Ring hinein.

Schwere Äste nimmst du stückweise zurück: erst ein Stück weiter außen absägen, dann den kurzen Rest sauber am Astring. So kann das Gewicht des fallenden Asts die Rinde am Stamm nicht aufschlitzen. Glätte ausgefranste Ränder mit dem Messer. Wunden über 3 cm Durchmesser kannst du mit Wundverschlussmittel bestreichen – wichtiger ist, dass auf der Schnittfläche kein Wasser stehen bleibt.

5Einkürzen nur über einem Auge nach außen

Wo du einen einjährigen Trieb einkürzt, schneidest du knapp über einer Knospe (einem „Auge“), die nach außen zeigt. Der neue Trieb wächst dann nach außen statt in die Krone. Beim älteren Baum ist Einkürzen die Ausnahme; meist ist Ableiten oder Entfernen besser, weil jedes Einkürzen mehrere neue Langtriebe auslöst.

6Die Stärke an den Wuchs anpassen

Je mehr du wegschneidest, desto heftiger treibt der Baum im nächsten Jahr neu aus – mit langen, steilen Trieben, die erst einmal keine Früchte tragen. Daraus folgen zwei Regeln:

• Ein stark wachsender Baum bekommt nur einen schwachen Rückschnitt.
• Halte die oberen Fruchtäste kürzer als die unteren. Oben wächst der Baum ohnehin am stärksten, und eine nach oben schmaler werdende Krone lässt Licht bis in die unteren Etagen.

Hast du einen lange vernachlässigten Baum, verteilst du den starken Auslichtungsschnitt auf mehrere Winter. Ein Kahlschlag in einem Jahr bringt die Krone aus dem Gleichgewicht.

7Junge Bäume: das Gerüst aufbauen

Beim frisch gepflanzten Baum wählst du drei, höchstens vier gut verteilte Seitentriebe als künftige Leitäste. Sie sollen nicht auf einer Höhe stehen, sondern versetzt übereinander. Kürze sie um etwa ein Drittel, so dass ihre Enden ungefähr auf einer Ebene liegen; die Mitte bleibt rund 30 cm höher. Bei einer Spindel bindest du die Seitentriebe dazu mit Schnur auf etwa 60° zur Senkrechten herunter, bei einer Rundkrone dürfen sie steiler bleiben (um 45°). Nach etwa vier bis fünf Standjahren ist dieser Erziehungsschnitt abgeschlossen.

8Der Sommerschnitt

Der Sommerschnitt spart dir Arbeit im Winter: Was der Baum ohnehin nicht braucht, verschwindet, bevor es Kraft gekostet hat. Die Fachstellen nennen dafür zwei Zeitfenster, und beide haben ihren Zweck.

Um den längsten Tag, Ende Juni bis Anfang Juli: Jetzt lässt das Triebwachstum nach. Junge Wasserschosse und Konkurrenztriebe ziehst du ruckartig nach unten ab, solange sie noch nicht verholzt sind – laut sächsischer Gartenakademie etwa bis Mitte Juli. Die kleinen Wunden schließen sich oft noch im selben Jahr. Ein Eingriff in dieser Zeit bremst das Wachstum des Baums am stärksten.

Ende August bis Anfang September: Jetzt folgt, wenn nötig, das eigentliche Auslichten. Die sächsische Gartenakademie nennt dafür beim Apfel den 20. August bis 5. September und hält den Aufwand bei Bäumen bis etwa 3 m Höhe für lohnend. Der Schnitt bringt Licht an die Früchte, verbessert Farbe und Geschmack.

In beiden Fenstern gilt: Schneide im Sommer nicht zu stark, das kann das Fruchtwachstum hemmen. Ein Baum mit vielen Früchten bekommt im Sommer wenig oder gar keinen Schnitt.

9Hohe Äste ohne Risiko

Äste, die du nur mit weit ausgestrecktem Arm von der Leiter erreichst, sägst du besser vom Boden aus mit einem Hochentaster. Trag dabei Helm oder zumindest Schutzbrille und Handschuhe, steh nie direkt unter dem Ast, und halte Abstand zu Stromleitungen. Brauchst du ihn nur für ein, zwei Äste im Jahr, frag beim Mietgeräte-Service deines Baumarkts nach.